Trooper,
прочитай следущее (взято
отсюда ):
Критерии выбора.
Необходимое изображение. Размер экрана, на котором собираются просматривать изображение, и размер отпечатка с фотографическим качеством является определяющим фактором при выборе матрицы. Глаз может различить две линии, отстоящие на 0,1 мм, следовательно, со снимка размером 2000х 1500 пикселей, полученного с помощью 3-мегапиксельной камеры, можно получить отпечаток 20 х15 см. На офсетном отпечатке в художественном журнале обычно можно различить две линии, отстоящие на 0,2 мм, и, следовательно, снимок с такой камеры можно поместить хоть на обложку, впрочем, следует заметить, что типографии обычно хотят иметь запас по качеству.
В каких условиях освещенности предполагается производить съемку. Если камера предназначается для съемки при дневном освещении в средней полосе и не очень быстро движущихся объектов, то чувствительность в 50-100 ISO вполне достаточна, если предполагается съемка спорта, то желательно иметь матрицу с более высокой чувствительностью. Если камера позволяет устанавливать различную чувствительность матрицы, то следует помнить, что наилучшее качество получается при минимальной чувствительности, при выборе высокой чувствительности увеличивается уровень шумов и контраст изображения, сужается динамический диапазон.
Вот еще кое-что из
другой статьи с этого же сайта. На что действительно стоит обратить внимание:
Скорость Автофокуса. Часто приводятся некие цифры в миллисекундах по скорости срабатывания автофокуса, скорости срабатывания затвора и тому подобные. Как правило, они не значат ровно НИЧЕГО. В отличие от самого явления, которое (по идее) должны описывать. Назовём его «тормознутостью». Сущность его в том, что между нажатием кнопки спуска и реальным кадром проходит некоторое время, за которое фотографируемый объект уже может не просто поменять выражение лица, а даже вообще улизнуть из кадра. Самые шустрые в этом плане — маленькие дети и домашние животные (коты, например). У «тормознутого» аппарата на снимках часто можно увидеть «затылки и хвосты», а «нетормознутый» снимает практически то, что видит фотограф, нажимая на спуск. Ещё раз повторю, что приводимые цифры как правило не отражают реальной картины. Из них, в частности, следует, что зеркалке (Canon 10D или 300D например) надо кроме автофокуса ещё и зеркало поднять, да потом ещё и затвор относительно «долго» срабатывать будет. А некоторые «цифрокомпакты» по тем же цифрам должны вроде вдвое-втрое быстрее уложиться. На практике же все «цифрокомпакты» заметно проигрывают зеркалкам. Я не могу объяснить почему это не сходится с цифрами, то ли их измеряют в разных условиях, то ли разной терминологией пользуются, то ли просто не учитывают некоторых значимых фаз «размышлений» камеры о жизни. Среднестатистическая практика показывает, что максимальной скоростью обладают плёночные зеркалки, за ними идут с небольшим отрывом цифрозеркалки. Плёночные мыльницы в большой своей части тоже не сильно отстают. А вот цифрокомпакты — самые тормознутые создания. Среди них есть более и менее тормознутые, но без личной проверки выяснить это очень трудно (чехарда с цифрами). Самая простая проверка — зайдите в магазин с другом и попросите его показывать Вам язык, но только «на секундочку». Высунул-убрал. Высунул-убрал... В случайные моменты. Попробуйте снять каждой камерой это по пять-десять раз. Если на 7-9 снимках из десяти есть язык — это очень шустрая камера. На типичных «тормозах» будет НОЛЬ! Так и сравните интересующие камеры. Только каждый раз после съёмки перенаводитесь на окно, чтобы сбить настройки. Теперь о важности этого параметра. Она — неабсолютна. Сильно зависит от рода съёмок. Для репортажных, ситуационных, а также для съёмок малышей и животных тормознутые камеры подходят плохо. А, скажем, для пейзажей и протоколов «я у Эйфелевой башни» это совсем не важно. Лично меня, «развращённого» за много лет плёночными зеркалками, тормознутые цифромыльницы просто бесят, создают психологическое напряжение, даже когда объективно это не важно (тот же пейзаж). Но многие и не догадываются, что бывает по-другому...
Главное не кол-во этих мегапикселей, а возможность не упустить прекрасное мнгновенье!
И вот, что еще:
Стратегия выбора фотоаппарата.
Шаг первый
Типичная ошибка многих начинающих выбирать себе аппарат — они НЕ С ТОГО начинают, а именно:
спрашивают друзей или продавцов, что сейчас лучше всего взять
лезут в Сеть и скачивают кучу фоток сделанных разными камерами
задают на форумах вопросы типа «что лучше купить за ХХХ долларов»
покупают красивые журналы с обзорами и тестами, где развешаны гордые ярлычки «выбор редакции»
А начинать надо с самого сложного — разобраться В СЕБЕ, в СВОИХ собственных вкусах, эмоциях и потребностях. Если у Вас уже был опыт, то это сделать проще - грубо говоря ответить на вопрос «чего не хватает». Сложнее если опыта не было - для этого случая предлагаю пару рецептов, которые отчасти могут в этом сложном деле помочь:
Попробуйте везде (дома, на природе, на вечеринке) представлять себе что камера у Вас уже в кармане и мысленно снимайте то, что Вы непременно сняли бы. Ведите примерную статистику жанров. Ещё полезно считать «выстрелы», но для этого нужно имитировать физическое неудобство и трату времени, например можно доставать блокнот и кратко там записывать сюжет двумя-тремя словами. Это хорошо смоделирует естественную лень: одно дело в уме десять раз сказать «щёлк», а другое дело — реально бросить всё и достать фотоаппарат.
Напроситесь в гости к максимальному числу друзей и родственников, уже имеющих фотоаппараты, и попросите полистать их альбомы (ещё лучше для Вас если это просто пачки карточек или папки файлов на винчестере — можно откладывать не мысленно, а физически). Не просите ничего комментировать, просто мысленно отложите в сторону то, что хотелось бы повторить самому (или даже сделайте закладки). Не всматривайтесь и не думайте долго — примерно как при ответах на психотесты — следуйте своему чувству, а не холодным «вычислениям» какой кадр «правильный» а какой «нет». Набрав несколько десятков «шедевров», попробуйте проанализировать, что в них общего и ПОЧЕМУ они вам понравились. А после этого попробуйте представить какие качества нужны фотоаппарату чтобы реализовать это «почему». Примерный список их Вы уже знаете из предыдущей главы. После того как закончите с достоинствами, попробуйте найти технические недостатки в этих же «отборных» снимках (шум, зерно, нерезкость, наоборот большая ГРИП на портретах, «мыльность», кривые цвета, грубые оттенки, цветные ветки и т.д). Если какой-то(какие-то) встретятся многократно, значит лично Вам они не особо мешают, ведь не помешали же они отобрать эти снимки как «лучшие». И это совершенно НОРМАЛЬНО. У всех совершенно разная «чувствительность» к разным недостаткам, кому-то режет глаза одно, а кому-то — совершенно другое.
Шаг второй
После первого шага вернитесь к главе «плёнка или цифра, зеркалка или мыльница» и попытайтесь сами ответить на эти вопросы. Здесь важны все исходные данные, как полученные на первом шаге (по стилям, вкусам, предпочтениям и критериям), так и предполагаемая годовая активность («выстрелы» посчитали?), знание графических редакторов и «дружба» с компьютером, соображения престижа, место жительства (цифровые минилабы), количество свободных денег, а также все перечисленные в таблицах предыдущей главы свойства. Дальнейшие тропки расходятся в зависимости от результата.
Шаг третий (для цифромыльниц)
Прежде всего определитесь с размером матрицы в дюймах — от этого в основном зависит качество и цена камеры.
Затем определитесь, нужен ли Вам большой зум (более 3-4х) и широкий угол(менее 35мм ЭФР). Помните что они небесплатны, особенно зум. Поскольку цену повышают редко, в основном страдает качество. Для большинства любительских случаев 3-4х вполне достаточно.
Немаловажен и вопрос светосилы — чем она выше, тем более дорога и менее компактна камера и тем выше её чувствительность. Простые (дешёвые и компактные) варианты имеют типичные значения 2,8 на коротком конце и от 5,6-8 на длинном. Более качественные — обычно в диапазоне от 2,0 до 2,8 на всех фокусных расстояниях.
И только ТЕПЕРЬ пора лезть в Сеть и каталоги смотреть конкретные модели под заданный «шаблон». Почти у каждой фирмы найдётся одна или даже несколько кандидатов, однако по большому счёту снимать они будут примерно одинаково, да и стоить — тоже. Так что просто выберите по остальным параметрам. На первое место я бы поставил наличие RAW, а далее — все остальные мелочи обсуждаемые выше (питание, дизайн, размеры и т.п.). Пользуясь ими выберите две-три кандидатуры.
Среди прочего незаслуженно редко обращают внимание на наличие контакта под внешнюю вспышку. А между тем в некоторых случаях это сильно расширяет возможности съёмки, с учётом того, что софтбокс стоит недорого (26уе), а простейший складной отражатель вообще делается из листа белого картона и резинки. Это, заметим, единственное КАРДИНАЛЬНОЕ решение проблемы красных глаз. Все рекламируемые «антиКГ»-режимы встроенных вспышек в темноте не спасают независимо от марки и цены фотоаппарата...
Поиграйте с ними в дорогом магазине (где есть такая возможность), или по крайней мере подержите в руках и прощупайте эргономику.
Вот теперь пора качать карточки и посещать форумы, но не с вопросом «что лучше», а с конкретными именно Вам важными — уровень шума, быстрота автофокуса и пр., причём именно конкретных двух-трёх родственных моделей. И именно этот этап при недостатке времени можно смело пропустить и просто довериться интуиции и личным пристрастиям к марке. Как показывает практика, различия между подобными «двойниками» достаточно косметические...