Школа фотографа

[Flik]

Для удобства постоянных и не очень участников нашего Фотоклуба в раздел Мои фотографии перенесены 2 темы ФОТОДОКТОР и ШКОЛА ФОТОГРАФА. Они отмечены как важные и всегда будут в шапке раздела. Их не придется искать.

В первой мы задаем вопросы по конкретной фотографии, которую хотим улучшить, а во второй публикуем материалы и наши советы по фотомастерству.

[ustas]

Фотография - это одна из художественных технологий, которую может использовать любой человек, так или иначе связанный с творчеством. Построение композиции можно сравнить с написанием сочинения, которое впоследствии будет читать зритель.
Самой распространенной ошибкой для начинающих фотографов является хаотичное приобретение знаний и опыта, в результате - частые неудачи и профессиональная небрежность. Хочу дать один совет, прежде чем вы начнете творить что-нибудь гениальное. У вас два пути на выбор: либо стать всемирно непризнанным гением, либо ремесленником, выполняющим заказы всемирно известных фирм.
В большинстве случаев сложность представляет не решение задач, поставленных перед вами, а вопросы для решения этих задач. Необходимо четко сформулировать вопросы, на которые требуется ответить. Что - объект или сюжет с каким-то действием. Где - фон, антураж, место действия. Когда - утро, вечер, зима, лето и т.п. Как - цвет или ч/б, резко, размыто, графично, живописно, спецэффекты, спецприемы и т.п. Кроме того, неплохо упомянуть об используемой аппаратуре, материалах и иметь эскизную разработку своей идеи.
Описание можете делать в произвольной форме, чем подробней вы составите описание, тем легче вам будет анализировать полученный результат. В случае лености своей запишите хотя бы экспозиционные параметры, иногда случайно полученный результат оказывает огромное влияние на вашу дальнейшую творческую деятельность, хотя в этом же случае, если вы ленивы, я рекомендую вам не заниматься фотографией, гораздо дешевле купить готовую фотографию, которая вам понравилась, и не мучиться. Не пытайтесь изучить фотографию за один день, за один месяц, за один год, она требует более продолжительного времени изучения. Никакой автомат вам не поможет, если вы будете снимать без мыслей в голове.
В художественной фотографии главных определений два: ассоциативно-образное и эмоциональное, которые и содержат в себе идею снимка. Первое определение должно воздействовать на воображение зрителя и, вызывая у него какие-то ассоциации, рисовать образы, связанные с этими ассоциациями. Второе влияет на эмоции, вызывая у наблюдателя непроизвольную реакцию. Как вывод из психологических наблюдений могу сказать: хорошую фотографию человек рассматривает, если фотография похуже, он рассматривает, как она сделана, на третьей категории фотографий человек начинает думать, что он ничего не понимает в фотографии.
Композиция (от лат. compositio - составление, связывание) может быть симметричной и асимметричной, статичной и динамичной, собирая плоскость изображения посредством сочетания линий, форм, фактур, световых и цветовых пятен, ритмично подводит взгляд наблюдателя к сюжетно важной части, формируя тем самым психологию восприятия зрителя, навязывает ему ассоциативные образы, вызывает эмоции определенного характера и не дает взгляду убежать за пределы кадра, и в любом случае это собранная, построенная конструкция.
На самом примитивном уровне все очень легко: возьмите за основу «правило третей», если вы хотите сфотографировать закат, то небо должно занимать две трети кадра, а если отражение заката в воде, то две трети кадра должна занимать вода, если хочется и то и другое, сделайте два кадра. Не пытайтесь засунуть в один кадр все, что вы увидели, очень часто в результате, снимая все, не получается ничего. В случае сомнений сделайте несколько разнообразных кадров, а впоследствии выберете лучший на ваш взгляд, это и будет вашим отношением в конкретной ситуации. Выбрав лучший кадр, подумайте, что вы не сделали, или что можно было сделать для улучшения. На более высоком уровне требуется основательное изучение фотографии и накапливание опыта фотографических съемок.
«Правило третей» - одно из основных правил построения фотографических композиций. Кадр мысленно делится вертикальными и горизонтальными линиями на три равные части (рис. 1), а точки их пересечения организуют зрительные центры. Размещение элементов композиции вблизи зрительных центров оказывает огромное влияние на психологию восприятия, делает кадр более динамичным. Размещение объекта съемки в центре в определенных случаях может быть оправдано, но чаще это статичная картинка. Для усиления динамики кадра необходимо заставить взгляд наблюдателя двигаться по изображению. При направлении движения взгляда из левого верхнего угла в правый нижний (рис. 2) создается иллюзия прибытия, приближения к наблюдателю или спуск с горы, а из левого нижнего в правый верхний - отбытия, удаления от наблюдателя или подъем в гору, кроме того, такого рода направления усиливают перспективу и создают иллюзию пространства.



мысленно представить человека, идущего в гору, и расположить его в одном из предложенных направлений, определите, в каком из случаев он действительно пойдет в гору, в противном случае он будет стоять, размышляя, стоит ли идти в гору, может быть, лучше спуститься с горы, изменив направление движения. В любом случае это может быть движение. Как пример рассмотрим рис. 3, взгляд наблюдателя проскальзывает по стрелке в указанном направлении. Попробуем изменить ориентацию направления стрелки (рис. 4), взгляд наблюдателя, натыкаясь на стрелку, возвращается назад. При попытке рассматривать картинку по направлению стрелки вы можете почувствовать сопротивление или неудобство. Очевидно, это связано с некоторыми привычками человека, а может быть, и с какими-то другими особенностями человеческого восприятия.



рис. 5, ваш взгляд в первую очередь видит экран монитора и, возвращаясь, видит людей, на рис. 6 мы видим обратную картину. Направление лиц людей и расположение элементов композиции в обоих случаях заставляют ваш взгляд двигаться от одного элемента композиции к другому, но сюжетно важными являются в одном случае человеческие лица, а в другом - монитор, и в обоих случаях взгляд наблюдателя не может вырваться за пределы кадра. Рис. 7 и 8 можно представить как один и тот же сюжет, сфотографированный с разных сторон. Пространственное расположение элементов композиции на обеих картинках одинаково, но представленные изображения, хотя и схожи по геометрическому расположению фигур, совершенно различны по направлениям, что очень сильно сказывается на восприятии изображения.



для построения простой композиции: выберите для себя наиболее интересную геометрическую фигуру из простых (треугольник, круг, прямоугольник), попытайтесь расставить элементы композиции так, чтобы взгляд, перемещаясь от одного элемента к другому, в итоге образовывал выбранную вами фигуру, придавая каким-либо образом направление взгляду. Попробуйте заставить зрителя наблюдать объекты в определенной последовательности. Сюжетно важная часть или элемент, представляющий ее, должны быть расположены в наиболее выгодной точке в соответствии с идеей кадра. Упражнением для более сложной композиции будет объединение нескольких разных или одинаковых образующих фигур. Такой принцип построения можно использовать как во фронтальных, так в объемных и пространственных композициях. Освоив простые приемы построения, вы сможете использовать более сложные фигуры и переплетения для направления взгляда наблюдателя по плоскости изображения. Тренировка взгляда таким образом поможет вам впоследствии безошибочно выбирать ракурс и точку съемки. Превосходные результаты дает совпадение выбранной вами точки съемки с вашей точкой зрения. «Разница между хорошей и посредственной фотографией измеряется миллиметрами», а наклон или поворот камеры на один градус может измеряться в фотографируемом пространстве километрами.
Разобравшись с плоскостными построениями, попытайтесь создать иллюзию пространства, а для этого необходимо понять некоторые различия между человеческим взглядом и воспроизведением объектива, от чего и зависит пространство в фотографии. Глаз человека имеет угол зрения около 180°, но нормально воспринимает только около 50°, на что и рассчитан штатный или стандартный объектив фотоаппарата. Следовательно, фотографии, сделанные таким объективом, по восприятию перспективы будут близки человеческому восприятию пространства. Но угол зрения глаза человека значительно больше съемочного угла стандартного объектива, это и вызывает чувство ограниченности того же пространства. На рис. 9 схематично изображено два угла: угол зрения и угол восприятия перспективы человеческим глазом, на рис. 10 - угол зрения стандартного объектива и зоны, из-за которых возникает чувство ограниченного пространства.



Длиннофокусные объективы в соответствии со своим названием имеют большее фокусное расстояние и, естественно, меньший угол зрения, что позволяет снимать сюжет более крупно, не сходя с места, но глубина пространства в этом случае значительно сокращается. Короткофокусные объективы, в противоположность длиннофокусным имея фокусное расстояние меньше стандартного, переисправляют перспективу, усиливая ее, и позволяют снимать с более близкого расстояния. Изменяя дистанцию до снимаемых объектов, меняя съемочные объективы, изменяются интервалы и отношения между частями и элементами композиции в пространстве и, соответственно, при воспроизведении его. На рис. 11 схематично изображены перспективные изменения прямоугольника, расположенного под некоторым углом по отношению к оптической оси объективов с разными фокусными расстояниями. В этом случае подразумевается фотосъемка с разных расстояний для получения изображения в одном масштабе. На рис. 12 использовались те же объективы, расстояние до снимаемого объекта было одинаковым, масштабность претерпела значительные изменения, зато перспективное восприятие прямоугольника практически не изменилось. Все эти манипуляции и позволяют сформировать в сознании иллюзию восприятия. У человека с его неизменной психологией восприятия перспективы при рассматривании фотографий, полученных длинно- или короткофокусными объективами, возникает чувство чего-то необыкновенного, а иллюзорность восприятия может вызывать в определенных случаях ощущения глубины пространства или его отсутствие. Попробуйте «поиграть» с пространством и перспективой, используя все вышесказанное.
Точно так же необходимо учитывать перспективное восприятие при выборе формата изготавливаемой фотографии. Фотографии размером 10x15 см и 20x30 см, рассматриваемые на одном расстоянии, выглядят по-разному. У каждого формата изображения есть своя дистанция, с которой произведение выглядит наиболее выигрышно, при неудачном размещении картин некоторые произведения искусств «не открываются» посетителям.
Бывает, что удачная композиция построена в разрез со всеми законами и правилами, но этим и отличается творческий процесс от бездумного копирования. Мы рассматривали технику исполнения, помогающую реализации и воплощению идей, создаваемых воспроизведений. Наиболее распространенный жанр в любительской фотографии - это фотография на память, и задача ее банально зафиксировать увиденное с простой целью, спустя некоторый временной промежуток или в случае утери снимаемого объекта, досконально воспроизвести в натуре или в памяти реальность былого. При портретной фотографии клиенты часто выражают недовольство по поводу наличия морщинок на лице, они предпочитают «плоские блины» (фотографический термин) с гладкой фактурой или полным ее отсутствием. Спустя десяток лет «блины» уже никого не интересуют, начинает привлекать документальность фотографии и ее подробности. Возникает чувство сожаления о потере реальности. Не старайтесь каждый раз, фотографируя ребенка, нарядить его, как новогоднюю елку. Спущенные колготы или чумазое личико вызовет у вас через пять-десять лет больше чувств и эмоций, чем однообразное ежегодное одевание во фрак, хотя не стоит пренебрегать и этим. Фотографируясь на фоне какого-нибудь памятника, зачастую вы получаете безликие фотографии, на которых смутно просматривается памятник с присутствующим у его подножья человеком. Надежнее и красивее будут выглядеть как минимум две фотографии: хорошо снятый памятник и ваш портрет на фоне фрагмента памятника. Неплохо иметь еще общий вид, дающий определение места, где стоит памятник. Эти три плана могут дать больше информации для памяти и в альбоме или буклете смотреться будут гораздо интереснее.



хочу упомянуть еще об одном довольно простом, но продуктивном способе обучения - копировании. Выберете чужую фотографию из буклета, журнала или плаката, наиболее приглянувшуюся вам, рассмотрите ее, попытайтесь определить, как она сделана - какие законы, приемы и правила использовались при фотосъемке, какой свет и его расположение. Попробуйте воспроизвести выбранную фотографию. После получения своей фотографии сравните и проанализируйте результат. Но помните, что, рассматривая чужие фотографии, вы имеете определенный результат, решения конкретных задач и условий которых вы не знаете. Такой способ обучения дает возможность овладеть только техникой фотосъемки. Идейное содержание кадра скопировать нельзя. Если взять 100 хороших фотографов и заставить сфотографировать один и тот же сюжет, то получим 100 хороших фотографий, но все они будут разными, и выбрать одну в данной ситуации будет весьма сложно, и если взять 100 «смотрителей», то получим 100 мнений.


Итак, готовая и оформленная фотография как произведение искусства - это:

Композиция - соответствующее геометрическое расположение элементов в пространстве и
в кадре.

Свет - световые, цветовые схемы расположения элементов, иллюзия пространства.

Экспозиция - оптическая плотность, яркость, контрастность, тональность.

Объединив в единое целое все составляющие и все ранее сказанное, мы получим то, что
можно назвать «ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ».

От себя добавлю - для меня эта тема так-же "лес темный" будем читать вместе - что не будет понятно - спрашивайте! может пока буду объяснять и сам разберусь что к чему

[EnAx5]

С Вашего позволения , этот текст мне сильно помог, еще вчера мне его сильно не хватало... Не знаю куда лучше поместить этот текст, помоему это место подходит, если не я прав, то модераторы знают , что делать... :D

Взято у KpNemo

Этот корткий текст не претендует на что либо. Для тех, кому влом читать много толстых книжек, с заманчивыми названиями типа - Освоить фотография за 24 часа, и похожих на них, я хочу поведать так сказать самые азы. Мне их не хватало, и мне совсем не надо было читать о том, как работает человеческий глаз и так далее. Мне нужно было найти очень доступную инфу, которую я к сожалению не нашёл. Профи-фотогрофам сразу скажу - не надо критики. Если вы можете написать лучше, пишите. Я с удовольствием опубликую.
А теперь поехали.

Как я уже сказал, мы не будем проходить полный курс. Мы пройдём лишь краткий курс для любителей.
И так:
Выдержка - такая фигня, которая регулирует на какое время будет открыт глазок. В глазок попадает цвет. Если вы фотаете в темноте, выдержку лучше ставить побольше. 1 секунду. Если вы фотаете без подставки, то руки могут дрожать, фото получится смазаное. На примерах фотопоратов Cannon, в темноте можно ставить выдержку на 40, будет зашибись. Если вы фотоаете быстродвигующуюся рыбку в аквариуме, выдержку ставьте меньше. На 300 скажем. Короче выдержка это такая фигня, там где мало света, она должна быть длинной. Там где что то едет или быстро двигается, чтоб не смазать изоброжение, надо ставить быструю выдержку
Диафрагма - Собственно это насколько сам глазок открыт. Если очень кратко, то от того, насколько открыта ваша диафрагма, зависит, сколько туда попадёт света. В тех же Cannon'ах оно открывается от 2.8 до 8.0. 2.8 это максимально открытая диафрагма, ну и 8.0 соовтественно закрыта. Скажем если вам надо без вспышки сфотать чего неть, и получается очень темно, ставить выдержку на 40, или даже на 1, ставим диафрагму на 2.8 и фотаем.
Еще диафрагмой можно регулировать резкость. Сравним эту диафрагму со зрачком, когда мы прищуриваемся, мы наводим резкость. Так вот при 8.0 резкость будет самая зашибательская.. так сказать точечная При макросьёмках советую.
Чувствительсность плёнки/матрицы (ISO) - опять же бывает (у меня по крайней мере), от 50 до 400. 50 минимум чувствительности, и 400 максимум. Что это значит. Скажим вы в комнате, и вам надо снять какой то предмет. Вы снимаете со вспышкой, и получается отблеск этой вспышки. Вообщем фигня получается. Ставим ISO на 400, открываем диафрагму на 2.8, выдержку 40 или 60, фотаем... Светло и без вспышки. Есть побочные эфекты. При высокой чувствительности плёнки появляется зернистость фотки. Вообщем я думаю пару эксперементов, и вы разрулите всё сами. Это просто азы, которыми я хотел с вами поделится, их мне очень не хватало.

Простите сразу, за то, что вырожался не профисионально. Я старался передать вам это так, как понимаю. А вдруг есть еще народ который очень хочет, и не получается. У кого есть время прочитать нужные книжки, а у кого этого времени нету. Удачи.

KpNemo

[ustas]

EnAx5, к сожалению, ты не очень внимательно читаешь сообщения в этом форуме... думаю, тебе поможет вот эта или эта
а вообще кроме 1 страницы есть еще 2 (в дереве форума) где ты найдешь вообще ВСЕ на ВСЕ интересующие тебя темы

[EnAx5]

Впечатляет... Спасибо.

к сожалению, ты не очень внимательно читаешь

Я пока ,как говорится , "изучаю устройсво корабля"

[Boris123]

Подсказали мне тут идею с этой школой. И похоже это полезно будет знать не только мне но и другим. Так что давайте делится информацией как правильно все сделать и получить шедевр.

[Boris123]

Сложнее всего красиво сфотографировать новорожденного ребенка. Обратили внимание, что все фотки новорожденных на спинке похоже друг на друга? Как же сфотографировать малыша оригинальнее?

Здесь сильно помогает композиция, как на старинных фотографиях, когда портреты украшали красивыми фоновыми элементами, портьерами, дорическими колоннами, пейзажем за спиной.
Так же и с ребёнком: пусть фоном будет, к примеру, свадебная фотография родителей в красивой рамочке, а на передний план выведи веточку аспарагуса или на худой конец прутья кроватки.
И со светом аккуратнее. Вспышку лучше направить куда-нибудь назад.

Фотографии детишек повзрослее получаются наиболее выразительными, когда ребенок не знает, что его снимают, или знает, но поглощен своими делами — игрой, чтением.
Как же снять его в такие моменты? Иногда это удается сделать незаметно, но попробуйте иной способ, превратите съемку в интересную игру.

Покажите ребенку фотоаппарат, дайте посмотреть в видоискатель, объясните, что то же самое будет и на снимке. Не бойтесь дать фотоаппарат ребенку в руки, позвольте ему снять любимую игрушку. Вы скажите, что начинаете снимать эту игрушку сами. Ребенок наверняка примется помогать. Вот тут-то и появляется масса возможностей вместе с игрушкой снять и его самого. Ребенок охотно сделает все, когда услышит: «Это нужно, чтобы твой автомобиль, постройка, кукла Машенька были хорошо видны на снимках».

Нередко для съемки одевают ребенка в новую одежду. Зачем? Часто именно она мешает ему чувствовать и вести себя непринужденно. Оставьте привычную (а еще лучше любимую) одежду.

Ребенок быстро устает от съемки. Не стоит снимать его подолгу. Снимайте чаще: чем дальше, тем больше маленькие человечки будут похожи на себя.
взято здесь

[Boris123]

Разговаривать о композиции можно,конечно,очень долго.По этому поводу существует огромное количество самых разнообразных мнений и рекомендаций... Это я так,чтоб,значит разговор начать.А вообще-то , конечно существуют достаточно строгие правила,соблюдая которые можно очень даже свои фотографии улучшить
Итак,поехали!
Правило №1 (самое важное)
Вы должны знать , что именно вы хотите снять.Конечно,может быть удачный случайный кадр,но постарайтесь вспомнить какова вероятность того,что стадо макак ,владеющих печатной машинкой напечатают "Войну и мир" Л.Н.Толстого?!
Информация к размышлению:
Хороший снимок должен сам говорить за себя. По возможности , так ,чтоб человек , который фотографию рассматривает обратился к вам с вопросом ,к примеру,"А это где такая статуя \ роза\картина ?" а не "А это что?".Очень часто бывают случаи глубокого разочарования из-за неинтересного снимка.А как сделать , чтоб интересный?
Заполняйте кадр объектом съемки
Не ленитесь подойти поближе , сместить аппарат вправо-влево,вверх-вниз ,так ,чтоб все пространство кадра было занято тем,чего хотите снять.И по-возможности,чтоб ничего лишнего там ,чтоб не было.Конечно,помните о возможностях своего фотоаппарата.В смысле фокусировки на близкое расстояние. Так, простая мыльница позволяет сделать резкий кадр не ближе, чем на 2.5 метра...

Видоискатель-не оптический прийцел!
Это не я придумал.Честно! А ведь дейтвительно , рассматривая многие фотографии ,создается впечатление безуспешных попыток фотографировавшего "всадить пулю" в лоб объекту съемки.А верхняя половина кадра остается просто ничем не занятой.То есть,конечно,занятой,но уже, неизвестно чем. То есть фоном (о фоне дальше).
Чистая психология - у очень многих аппаратов в центре окошка видоискателя распологается какая-нибудь рамочка или крестик , показывающий облясть,откуда автоматика аппарата берет данные для автофокуса и автоэкспозиции. И человек,сам не отдавая себе отчета , располагает элементы композиции так,чтобы в эту рамку (крестик) поместить самое важное.Как с этим явлением бороться? Хитрые производители камер предусмотрели для таких случаев предварительную фокусировку. То есть надо навести камеру куда техника хочет и нажать до половины кнопку спуска. В этом случае автоматика сфокусируется на нужном вам предмете и больше ёрзать не будет.А вот теперь можно переформировать кадр по вашему вкусу, конечно в пределах здравого смысла т.е. с зафиксированным фокусом ходить не рекомендуется - тут хорошо помнить о глубине резкости.Переформатировали? Вот и хорошо , теперь можно кнопку дожимать до конца , соответственно,аппарат щелкает , жужжит , в общем срабатывает. Только теперь , кадр скомпонован как вам нужно.

[Boris123]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии


ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) — термин, относящийся к фотографии, обозначающий расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
Содержание
* 1 Общие сведения
* 2 Расчет ГРИП
o 2.1 Точные формулы для расчёта ГРИП
o 2.2 Упрощённые формулы расчета ГРИП
* 3 Литература

Общие сведения

ГРИП — понятие не строго математическое, поскольку плоскость фокусировки всегда одна. Любая точка любой другой плоскости пространства будет отображаться пятном нерезкости. Чем больше диаметр такого пятна, тем нерезче объект. Считается, что если пятно нерезкости меньше 0,1 мм при рассматривании изображения с расстояния 25 см, человеческий глаз воспринимает его как резкое. Если при печати изображение увеличивалось, что обычно и бывает на практике, то при расчётах диаметр пятна нерезкости (0,1 мм) нужно уменьшить во столько раз, во сколько раз изображение увеличивается относительно негатива (или размера матрицы цифрового аппарата).

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).

При больших диер, глубина резкости будет меньше. При меньших значениях (например F/11 одинаковых значениях диафрагмы, глубина резкости будет больше у объектива с меньшим фокусным расстоянием (широкоугольный объектив). Меньший формат плёнки (меньший размер матрицы) даёт большую глубину резкости. И наконец, чем больше расстояние до объекта съёмки, тем больше глубина резкости.

Расчет ГРИП

Для определения глубины резко изображаемого пространства имеются точные и упрощённые формулы.

Точные формулы для расчёта ГРИП

Шкала глубины резкости на фотообъективе
Шкала глубины резкости на фотообъективе

;

, где

R_1\! – передняя граница резко изображаемого пространства;

R\! – расстояние, на которое производится наводка на резкость;

R_2\! – задняя граница резко изображаемого пространства;

f\! – главное фокусное расстояние объектива;

K\! – знаменатель относительного отверстия объектива (число диафрагмы);

z\! – диаметр диска нерезкости (размытости), равный 0,003-0,025 см (в формулу подставляется значение в метрах) в зависимости от типа фотоаппарата и целей съёмки.

Из формул видно, что глубина резко изображаемого пространства тем больше:

1. чем меньше величина главного фокусного расстояния: короткофокусные объективы обладают большей глубиной резкости, чем длиннофокусные;
2. чем дальше расположена плоскость наводки на резкость;
3. чем меньше относительное отверстие объектива, то есть чем больше число диафрагмы;
4. чем больше допустимый диск нерезкости (размытости).

Глубина резко изображаемого пространства P\! определяется разностью между задней и передней границами резкости:

Упрощённые формулы расчета ГРИП

Наиболее просты и удобны для практики формулы, в которые введено гиперфокальное расстояние, или «начало бесконечности».

Гиперфока́льное расстоя́ние – расстояние от объектива, установленного на бесконечность, до ближайшей границы резко изображаемого пространства. Его находят по формуле:

, где

f\! – главное фокусное расстояние;

K\! – знаменатель относительного отверстия;

z\! – диаметр диска нерезкости;

H\! – гиперфокальное расстояние.

Если наводку на резкость делать по предмету, расположенному от объектива на гиперфокальном расстоянии, то резко изобразятся все объекты, лежащие от горизонта (фотографической бесконечности) до половины гиперфокального расстояния, то есть глубина резко изображаемого пространства значительно увеличится в сторону фотоаппарата.

Использование гиперфокального расстояния очень упрощает формулы расчета границ резко изображаемого пространства:

где

R_1\! – передняя граница резко изображаемого пространства;

R\! – расстояние, на которое производится наводка на резкость;

R_2\! – задняя граница резко изображаемого пространства;

H\! – гиперфокальное расстояние при данном относительном отверстии.

Из формул следует, что зона резкости по протяженности больше от плоскости наводки до задней границы резкости, чем от плоскости наводки до передней границы резкости.

Для определения плоскости наводки R\! при заданных передней и задней границах резкости пользуются формулой:

Литература

Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съёмка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.

[ustas]

Сообщение от Boris123

Глубина резко изображаемого пространства

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Борь, неужели я написал хуже?

Сообщение от Boris123

Разговаривать о композиции можно,конечно,очень долго.По этому поводу существует огромное количество самых разнообразных мнений и рекомендаций... Это я так,чтоб,значит разговор начать.

Скорее - продолжить разговор