1. кузов - проверяется целостность фонарей, лобовое стекло на наличие трещин.

2.Двери, крылья, бампера, крышки капота и багажника, крыша проверяются с целью обнаружить следы от ударов ( если машина побывала в ДТП ). Нечего страшного нет, если, например, дверь была чуть-чуть помята и её отремонтировали довольно хорошо.

3. Не желательно покупать машину, у которой были серьёзные дефекты (несущий кузов имеет деформацию) - это можно проверить внимательно посмотрев на лонжероны под капотом и на детали кузова в багажнике, а также на машину со стороны (иногда кузов поведён на столько, что это заметно не вооружённым глазом ).

4.Стоит обратить внимание на щели между деталями (например капотом и крыльями, дверьми и т.д. ), не равномерность которых так же указывает на деформации кузова..

5.двигатель - проверьте лёгкость запуска, отсутствие посторонних звуков при работе двигателя на холостом ходу, во время движения на полной и частичных нагрузках.

6. проверьте мощностные качества двигателя (двигатель, не развивающий полную мощность, неисправен и эта неисправность может оказаться серьёзной, а о повышенном расходе топлива даже говорить не стоит).

7. Обороты холостого хода у прогретого двигателя должны быть 700-800 об/мин у машин с механической коробкой передач и 800-900 об/мин - с "автоматом".

8. Если двигатель долго прогревается - неисправен или отсутствует термостат, поменять его может быть не просто, т.к. на некоторых моделях автомобилей он находится в трудно доступном месте и придётся повозиться.

9. Не брезгуйте понюхать выхлопные газы - характерный запах может указывать на неполное сгорание бензина или сгорание масла. Сизый дым говорит о расходе масла, чёрный - о богатой смеси для бензиновых двигателей, и о неисправности топливной аппаратуры, или позднем впрыске для дизелей.
10.Внимательно осмотрите двигатель, потёки масла или выступающий герметик говорят явно не в пользу такой машины.

11.Залитая в радиатор вода вместо тосола, указывает либо на утечки охлаждающей жидкости, либо на халатное отношение хозяина к машине.

12.Открутив пробку на заливном отверстии под масло на заведённом двигателе посмотрите, какое количество газов прорывается в картер - большое их количество говорит о плохой компрессии, но надо учесть, что на некоторых двигателях применяется система принудительной вентиляции картера (некоторые модификации ниссановского двигателя SR18, и др. ) и тогда из заливной горловины будет вылетать большое количество, воздуха, который нагнетается туда для вентиляции.

13.трансмиссия - проверьте включение всех скоростей, нормальную работу сцепления, прислушайтесь, не шумят ли подшипники.

14. Для автоматических коробок передач проверьте включение скоростей - большие задержки (более 1 секунды ) указывают на изношенность автомата, а так же проверьте сцепление: для этого включите "автомат" в положение D и, нажав тормоз, нажмите на педаль газа примерно на 2-3 секунды и посмотрите какие обороты разовьёт двигатель. Показателем нормального автомата считается 1600-2000 об/мин для дизельных и 1800-2200 об/мин для бензиновых автомобилей при исправном двигателе.

15. Для автомашин с передним приводом проверьте привода, выворачивая руль до упора в обе стороны на скорости около 5-10 км/ч - не должно быть никакого хруста.

16.ходовая часть - проверяются амортизаторы, шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевой механизм, в общем, все элементы ходовой части.

17.Амортизаторы проверяйте раскачиванием автомобиля за угол бампера, хорошие амортизаторы гасят колебания, после прекращения раскачивания, не более чем за один качек.

18.Свободный ход ( люфт ) рулевого колеса должен быть практически незаметным или отсутствовать, если люфт есть и обусловлен люфтом в рейке, то его можно устранить поворотом регулировочной гайки на рулевой рейке, если рейка не сильно изношена.

19. Шаровые опоры и сайлент-блоки проверяйте во время движения, для этого проедьте по ухабистой дороге и послушайте стуки в подвеске, наличие громких стуков говорит о разбитых либо резинках, либо шаровых опорах.

20.Проверьте, также, управляемость машины на средних ( около 60 км/ч ) и высоких ( около 90 км/ч ) скоростях,

21. эффективность тормозов ( а также устойчивость машины при торможении - не уводит ли её в сторону в момент торможения ).

22.Посмотрите внимательно на резину, если износ не равномерный, значит у машины проблемы с геометрией колёс, а это серьёзный дефект, указывающий скорее на то, что машина побывала в сильной аварии. Правда, иногда, этот дефект может быть после замены деталей подвески без последующей регулировки развала-схождения.

23.Свист или вой, нарастающий с увеличением скорости, свидетельствует об износе какого-либо подшипника.

24.исправность различных узлов, устройств, приборов - проверьте ручной тормоз, приборы освещения, магнитофон, приёмник, сигнал и т.д.

25.салон - проверьте целостность сидений, обшивки и т.д.

Вот мои стандартные советы для тех, кто с механикой по разным причинам не в ладах, основанные на вторичных признаках, могущих зачастую рассказать о машине больше, чем осмотр механиком. Все эти советы помогли многим людям не гонять каждую машину на тест (и не платить за него соответственно), а отсеивать заранее "некачественные".

0. Не стесняйся. Ты платишь деньги и ты хозяин положения. Продавец должен делать то, что удобно тебе.

1. Мотор.
a. Должен быть сухой, без потеков масла где бы то ни было. Если вокруг горловины для залива масла есть потеки, то это говорит о том, что либо туда постоянно доливают масло (причем не очень аккуратно), либо мотор находится в том состоянии, что газы прорываются из цилиндров. И то и то свидетельствует о прединфарктном состоянии мотора. Также посмотри на болты крышки мотора. Если видны следы ключей (это заметно невооруженным глазом, либо просто металл, либо метал с надрывами, следами кручений и т.д.), значит мотор открывали и не раз. Зачем открывать исправный мотор?
b. Наличие большого количества изоленты на разных проводах, говорит о плохом состоянии электрики. Чинили часто, а делать это хорошо почти не умеют.
c. Если мотор к моменту осмотра прогрет, то лучше передоговориться смотреть машину на другой день и предупредить, чтоб машина была не прогрета. На холодном моторе хорошо видны многие проблемы. Если мотор работает неровно ("хромает"), из выхлопной трубы сизый или черный дым, просто плохо заводится - знак плохого состояния мотора, лучше не связываться.

2. Кузов. Первым делом посмотри на стыки дверей и крышки багажника. расстояние между состыкованными деталями должно быть одинаково. Если где то больше или меньше чем везде - значит там уже чинили. Двери и крышка багажника должны открываться/закрываться без перекосов и приседаний/приподниманий. Далее, подними крышку капота и посмотри на переднюю панель, ту на которой установленны фары. При кузовном ремонте (если был удар спереди) ее практически никогда не чинят, так, слегка выправляют. Плюс, на ней должны быть заводские наклейки. Если их нет - верный признак (процентов 80-90) очень серьезного ремонта. Далее, номерные знаки. Если покорежен и выправлен, значит был удар.

3. Краска.
а. Посмотри, что все детали имеют один оттенок. Почему - надеюсь понятно. Плюс, если цвет металик, то наличие подслезшего лака говорит об убитости лакокрасочного покрытия машины. Там где слез лак, очень скоро будет ржа. Краска "металлик" очень плохо противостоит погоде. Фраза "сделай полишь и будет как новая" - бред сивой кобылы.
б. Посмотри под углом на плоскости - на свету сразу будет видно плохо выведенные при ремонте места ("волны").

4. Продавец. Посмотри как себя ведет. Если откровенно "махер" - не связывайся. Если работает в гараже или родственники работают в гараже - беги от него. Если увиливает от ответов на вопросы (каких - смотри дальше), значит скрывает правду однозначно.
Вопросы:
a. Пробег. Если начинаются отмазки типа "80 000, это я тебе говорю", при пятизначном счетчике километров - врет. Там все 180, а может и больше. Электронные счетчики поддаются скручиванию намного легче, чем механические, но и те и те скрутить не составляет проблем.
b. Аварии. Если ответ "При мне не было, а что у предыдущего хозяина - не знаю", значит были и серьезные. Нормальный человек честно расскажет, что и как. Тем более, что мелочи типа крыльев и мелких ударов по дверям, избегает редкая машина в Израиле. Роли в здоровье машины они не играют, но поторговаться из-за них стоит.
c. Фразы типа "Сдеалешь что-то-там и будет как новая" воспринимай как команду сказать продавцу "Бай-Бай". Раз сам не сделал, значит "что-то-там" очень дорогое.
d. Общее поведение. Если прячет глаза, охотно идет на приличное скидывание цены, торопит с решением, торопится с продажей - значит хочет избавиться как можно скорее. Что совсем не гуд.

5. Салон. Состояние салона как правило говорит о том, как человек за машиной ухаживает вообще. 70% случаев говорят о том, что если внутри бардак и много отломанного, значит и под капотом то же самое.

6. Аммортизаторы. Подойди к каждому углу машины и нажми резко на крыло вниз, за самый угол. Если все хорошо, то машина должна качнуться и вернуться в исходное положение. Если качание продолжилось хоть на один качок, значит надо менять аммортизаторы. Работа простая и не очень дорогая (150 шек работа + 200-300 деталь за каждый аммортизатор), но позволяет серьезно скинуть цену.

7. Поездка. При пробной поездке, попроси продавца заткнуться и не мешать. Если продолжает заговаривать зубы - все понятно. Говорим "до свиданья". Вообще, лучше всего проехаться без продавца. Если машину болтает, она не держится на прямой линии - значит проблемы или с подвеской, что плохо, или с рамой (шильда), что еще хуже, а главное неисправимо. Такую машину покупать категорически нельзя. Также, обрати внимание на общее поведение машины. Если все не так, силков мало или что-то в управлении беспокоит, и не понимаешь, что это - не связывайся, не списывай на то, что просто "не привык еще".

8. Просто состояние всяких пластмасок. Фар, подфарников, задних фонарей, антена, молдинги и т.д. и т.п. Иногда эти пластмасски могут стоить охренительно дорого.

9. Колеса. Если резина изношенна неравномерно (со скосом в одну сторону), то это знак плохого состояния подвески, что плохо, или просто не сделанного развал/схождения (кивун), что легко поправимо (200 шек). Сильно изношенные колеса, в предсмертном состоянии - это хорошо. Сбить цену можно по цене максимум, а найти "вечную" мивцу в автодипо проблемы не составит. Зато у тебя будут новые колеса. Если же, стоят новые колеса и написанно на них "HORIZON", то это наварная резина, запрешенная законом, но которую до сих пор можно купить у арабов за 50 шек колесо. Ездить на ней нельзя не только с точки зрения закона, но и с точки зрения безопасности и тех.состояния машины. Подвеску убьешь за месяц.

Вот пожалуй и все.
В любом случае, обязательно сделай предпродажную проверку. Половина того, что они тебе напишут - *****, но поторговаться из-за этого можно хорошо. Кстати, если продавец не хочет ехать под разными предлогами на проверку, то... ну ты понимаешь , говорим ему "Свободен, пока".
Также, не соглашайся на проверку в гараже рекомендованном продавцом - верный знак того, что у него там работает друг или родственник.
Также не грех взять с собой кого-либо, могущего залезть под машину и поглядеть «техническим» глазом.
Также, если вроде все в порядке, но что-то тебя беспокоит, не нравится, но не можешь понять что, "душа не лежит" - то лучше не брать эту машину. Предчувствие - великая вещь, никогда не обманывает, а машин на твой век в Израиле хватит.

С чего начать?
Далее следуют 4 пункта, поясняющие, что нужно для покупки машины.
1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 20% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Где и как искать машину?
1. Необходимо сообщить всем знакомым о своем намерении купить автомобиль. Иногда это самый лучший способ взять машину дешево.
2. Интернет. Там всегда можно найти то, что нужно!
3. Газета типа "Из рук в руки" - тоже отличный рынок! Всегда есть из чего выбрать.

Собрав всю информацию о машинах, выбираем наиболее оптимальные варианты и начинаем обзванивать их хозяев. Уже на стадии общения по телефону машины будут отсеиваться очень быстро. В результате останется 1-3 варианта, на которые действительно стоит съездить посмотреть!

Что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины:
1.
2. Кузов
- Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
- Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
- Есть коррозия? (как правило, гниет там, где били)
4. Двигатель
- Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!)
- Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта)
- Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть)
- расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха)
- Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет)
- Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
5. Салон
- какое общее состояние салона?
- что не работает в салоне?
- дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
- работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
- что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
6. подвеска
- в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта)
- есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
7. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП)
- В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП)
- МКПП (есть ли посторонние шумы?)
- АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
8. Общие вопросы по обслуживанию
- Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить)
- Где обслуживается и чинится машина? Сам ? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине)
- Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней)
- и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете?

Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать!
Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!
Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача - ПРОДАТЬ!

Осмотр
1. -Сверка номеров кузова и мотора.
- проверяем VIN .
- осматриваем номер двигателя.
2. проверяем геометрию кузова.
- берём в руки спичечный коробок и прислоняем его к стыкам дверей и крыльев. Двери и крылья должны быть на одном уровне. Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. (так можно определить, как и где билась машина)
- открываем капот. Смотрим вдоль каждого лонжерона. (на лонжеронах не должно быть никаких волн и складок)
- открываем багажник. Поднимаем коврики, снимаем обшивку с крыльев. Сморим нет ли вмятин, волн и сварочных швов.
- открываем и закрываем поочередно все двери машины. Если с кузовом все в порядке или он после аварии КАЧЕСТВЕННО восстановлен, то все двери должны открываться и закрываться одинаково! (Иначе геометрия нарушена и это признак битой машины)
- проверяем все “поддомкратные” места. Можно даже поднять ради эксперимента машину на домкрат, чтобы удостовериться, что метал там ещё есть.
- Смотрим разнотон окраски кузова с разных сторон под разными углами при разном освещении. (Как правило несовпадение цветов деталей кузова можно увидеть лишь если красилась часть машины, а не вся. Бывает, что вся морда блестит или “попа” ярче чуток, или наоборот темнее. Также могут отличаться от общего тона одна или несколько дверей, крыло, капот и прочее.)
Открывая двери и капот с багажником - сравнивайте цвет машины с цветом металла в проемах дверей, под капотом и в багажнике. При покраске по дешевке люди не утруждают себя предварительным разбором машины. Если вся машина блестит как новая, а по году ей это не положено, то однозначно перекрашивалась. Не ведитесь на убеждения продавца, что просто чтобы обновить краску. Мы же не немцы, чтобы раз в 5 лет капитально перекрашивать свои машины просто ради внешнего вида. Скорее всего под слоем краски скрывается ржавый или восстановленный кузов. Ищите также подвохи если днище недавно покрывалось антикором – тоже могут скрывать ржавчину или следы ремонта!
3. Мотор
- Ищем потеки масла на двигателе. (Слишком чистый или, наоборот, излишне грязный двигатель должны вас насторожить - на первом хозяин может скрывать масляные потеки, которые после помывки не видны, а на втором видимо вообще ничего не делалось, что тоже плохо.)
- слушаем, как он работает и делаем умное лицо (здесь нужно обладать техническими навыками)
- смотрим на дым вылетает из выхлопной трубы на прогретом моторе, при резко нажатой до упора педали газа, подняв стрелку тахометра до 5-6 тысяч оборотов.(Синий дым свидетельствует о сильном износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает. Как правило, дело в неисправном лямбда-зонде, грязном инжекторе или мёртвых форсунках.)
- Некоторые, еще диагностируют мотор так:
При работающем двигателе осторожно откройте крышку заливной горловины.
Убедитесь, что изнутри "норовят" выскочить капельки масла и внутри стоит
масляный туман. (Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят
выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа
требует ремонта.) Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и
другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку заливной
горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины.
(Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель
потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.)
4. Проверка Автоматической КПП
Ее НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ! И кик-даун и 1, 2, 3, D, R! надо проехаться на каждом режиме, чтобы убедиться, что он работает, как и полагается и что АКПП исправна! (иначе, если ее придется ремонтировать или менять, то это будет дорого)
5. Работа электрики и состояние салона
- проверяем работу печки на прогретом моторе
- проверяем работу кондиционера во всех режимах
- проверьте остального электрооборудования. все ли работает? понажимайте все кнопки и рычаги! посмотрите включают ли они то, что нужно?
- состояние салона определяем на взгляд, качающиеся передние сидения, как правило, свидетельствуют о том, что машина была в сильной аварии.
- пробег частенько скручивают. Однако есть вещи - реально отображающие возраст машины. по ним можно предположить ее реальный возраст и износ. это потертости боковины водительского сидения со стороны двери. стертые педали.
6. Проверяем машину на ходу. Выключив магнитолу, открываем окна и слушаем посторонние стуки и звуки.
- смотрите на износ протекторов шин. Иногда они могут о многом рассказать
- Если выбираемый автомобиль полноприводный - обязательно проверьте так ли это на самом деле? простой тест - передком машины въезжаете на газон так, что передние колеса оказываются на этом газоне, а задние упираются в бордюр. Стоите рядом и смотрите, пока по вашей просьбе хозяин топает “тапку в пол”. Уперевшись задними колесами машина с исправным приводом пробуксует передними и заскочит на бордюр вся. Машина же с проблемами в приводе не заскочит или заскочит только с помощью задних колес... передние будут просто катиться по инерции без пробуксовки.

Толковое описание. Но необходимо отметить, что написано оно в России и для России, и много в нём российских реалий, не работающих в Израиле.
На вскидку замеченные вещи, не работающие у нас в Израиле:
1. Не ищите газету "Из рук в руки"
2. Нет постановки на учёт.
3. Всё оформление выливыется в 177 шек, зато страховка может выйти в приличную сумму, особенно для молодого водителя.
3.Продиктуйте VIN (Диктует - пробиваем его по интернету ) - не уверен, но думаю, это здесь это не работает.
4. В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля) - это результат чисто российской зимы и соли на дорогах.
5. Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет) - Здесь это не работает. Карбюрторные на 96-ом, инжекторные на 95-ом.


Как покупать автомобиль?

Речь пойдет о покупке японского автомобиля.
Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги.

Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла. На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с прямыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.

Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта.

Как только двигатель запустился откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не являются достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть.

Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.

Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.

Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет.

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости